ALO docView - Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins Bd.40 (1909)

tauchten die komischen Käuze von Robben auf und sahen neugierig dem Tun

der Jäger zu, bis sie dasselbe Schicksal ereilte.

Späterhin liefen wir einen Walfischfänger an und übergaben die Post. Am

Schlepptau förderte er zwei Walfische. Nach weiteren zwölf Stunden kam endlich

Spitzbergen in Sicht. Die Wolken hingen fast bis zum Meere herab. Ein ganz

schmaler Streifen endlos nordwärts ziehenden Eises, von schwarzen Fels- und

Moränenpartien durchbrochen. Bald heiterte es sich auf, der Horn-Sund-Peak leuch¬

tete über das schwarzgrüne Meer und wir liefen in den Hornsund ein. An dessen

Ende liegen die Holzgebäude einer seit Jahrzehnten verlassenen russischen Jagd¬

kolonie. Dort hausen jetzt Blaufüchse, die die Bauten unterminierten. Einen frei

herumliegenden Schlitten nahm ich für alle Fälle in unser künftiges Zeltlager mit.

Des stürmischen Wetters wegen konnte der Beisund, die derzeit größte Wal¬

fischtranstation Spitzbergens, nicht angelaufen werden, und schon am 15. Juli,

4 Uhr früh, langten wir im Eisfjord an; eine Stunde später erfolgte am Mo¬

ränenrande des Nordenskiöldferners die Ausbootung. Ein letzter Händedruck

Kapitän Bades — die „Oihonna" dampfte ab und war bald außer Sicht. Aber nun

hieß es zugreifen!

Vergessen waren schon Sturzseen und Seekrankheit, und wir waren froh, daß

Sturm und Regenschauer kurz vorher zu toben aufgehört. Einen Kilometer von

dem Platze, wo wir an Land gegangen, zwanzig Schritte entfernt vom steilen Mo¬

ränenabfalle ins Meer, das gewaltige Schneemassen umsäumten, fand sich ein

absolut trockner, ja idealer Lagerplatz. Mit Rollwagen und Boot schafften wir

unser Gepäck dahin, und der Abend des 15. fand uns schon häuslich eingerichtet.

An gewaltigen Pflöcken von Strandholz, die wir tief in den Moränenschotter ein¬

getrieben, hatten wir die Zelttaue befestigt. Unweit waren zwei Süßwassertümpel

und einen Viertelkilometer entfernt sprang lustig ein kleiner Gletscherbach, der

herrliches Trinkwasser lieferte. Möwen aller Art umflatterten uns und zu Füßen

tummelten sich die Robben im massenhaften Treibeis, neugierig zu uns herüberlugend.

An die 30 — 40 m hoch bricht der gewaltige Nordenskiöldferner mit einer in

Seraks aufgelösten Eismauer unmittelbar in den Fjord ab, terrassenförmig baut sich

das Gletschermassiv in ununterbrochener Folge von Serakbrüchen wohl an die

500 m hoch auf und darüber erhebt sich ein herrlicher Berg, dessen Steilflanken

von Eiscouloirs durchfurcht sind, der Terrier 1 ) (Abb. 2, S. 117).

Baron Nordenskiöld mit seinem Sohne Gustav, Baron de Geer und der be¬

rühmte englische Alpinist Sir Martin Conway waren unsere Vorgänger in diesem

Teile Spitzbergens gewesen. Schon am 2. August 1882 hat Baron de Geer den

nach ihm benannten Gipfel nördlich des Nordenskiöldgletschers erstiegen, einen

übrigens ganz harmlosen Berg von ca. 1200 m Höhe. Conway hatte über den

Nordenskiöldgletscher eine Schlittenexpedition zur Erforschung des Inlandseises

unternommen, mußte aber nach unsäglichen Schwierigkeiten und unsichtigen

Wetters halber mehrere Tage später umkehren, ohne einen Gipfel erstiegen zu

haben. Conway schreibt über den Terrier: er sei einer der auffallendsten Berge

Spitzbergens, den die Schweden „die Pyramide" nannten; und über den Norden¬

skiöldgletscher: „der Anblick sei so prächtig, daß es unmöglich sei, es dem Leser be¬

greiflich zu machen, der ähnliches noch nie gesehen habe. Er strahle in allen Farben,

weiß, blau, grün, manchmal wie in Silber getaucht, einfach unbeschreiblich schön!"

Daß wir vor allem die Pyramide bezwingen müßten, war uns sofort klar. Von

ihr mußten wir ja den Weg übers Inlandseis nach der Hinlopen Street übersehen

können.

*) Diesen Berg, den wir als Erste er- J oseph a-Pyramide".

stiegen, nannte ich „Erzherzogin-Maria-